Homo Consommatus за глобалните културни кодове

Марк Homo Consommatus (преведен като "Потребителски човек") Алексей Сорокин стартира през 2008 г. в Санкт Петербург. Нова марка, създаваща интелектуални неща, започна да говори след участието си в няколко сезона на Седмицата на модата Aurora. Алексей избра един труден път - той е концентриран около създаването на авангардния дизайн, който в Русия все още се учи да обича и консумира. Необходимо е да се отдаде почит, Алексей търси и създава нови тъкани, технологии - че правилният начин е за младия дизайнер. Като цяло, той действа като млад белгиец и мисли за темата за съществуването. Разговаряхме с Алексей за това кой днес има нужда от авангарда, как да възприема и консумира мода, как културните кодове на човечеството влияят върху възприемането на дрехите и на самите нас.

Защо се включихте в дизайна? Какво е вашето образование?

Започнах да уча като дизайнер много преди Санкт Петербург, след което се прехвърлих в Муху (Санкт Петербургска държавна академия за изкуство и промишленост на името на Л. Стигиц. - Прим. Ред.) И завърших шест години тук по специалност "костюмиране", и в същото време работи, придобива опит в модния бизнес. В бутиците на Боско работи като търговец, след това се занимава с мърчандайзинг, учи. Беше полезно, защото всичко се вижда отвътре. След това диплома и шест месеца по-късно първата колекция, в съгласие с темата на дипломата: "Консумиране на човек."

Какъв беше смисълът?

Идеята беше, че един съвременен човек притежава всичките си качества като разумен човек и все още остава мощен потребител. На тази ирония, и колекцията е построена, а след това всичко се трансформира във философията на марката.

И името, съответно. Как е положението с консумацията сега? хората все още не са пълни?

Струва ми се, че това няма да се случи. Има вълнообразни процеси, които се прекъсват леко, но мисля, че всичко просто напредва. Най-малко съдейки по бизнеса на модата, мащаба на появата на нови марки и имена, едва ли е възможно да се говори за кризата на потреблението.

Каква е причината за общия вид на марките и имената?

Това е факторът на пренасищане. Наличие на мода. Дрехите са изгубили своето ядро: да служат като средство за разграничаване на статута на дадено лице / общество, едно от друго. Сега границите са напълно изтрити. Сякаш щяхме да гарантираме, че всички са различни и различни, но резултатът е очевиден - всичко следва модел. Оттук и вълната на обратния процес: някои хора ще се нуждаят от неща, които никой друг не притежава. След като всичко е толкова сходно.

Тогава защо, ако всичко е безлично, дали марките се опитват да се съберат и да търсят нов креативен реактив, който променя режисьорите?

Модният бизнес е прекалено гигантска машина, която абсорбира всичко. Няма значение дали масовият пазар или конгломератите като LVMH. А модата всъщност започва с факта, че има личности. Но личности остават - дизайнери, които се скитат от една къща в друга. Те съществуват, но те също са подчинени на такава силна комерсиализация. От една страна, личността на дизайнера, който прави един уникален продукт, е все по-малко. Оттук и необходимостта от това. От друга - създателят не може да се скрие. В същия парадокс! Например, първата колекция на Никола Ghesquière за Louis Vuitton: той се прави отново. В творбите на човека виждаме вътрешния му израз, неговия портрет. А ти, като се присъединиш към неговите дрехи, правиш само себе си с него.

Това обаче е същността на авангардния дизайн, който проявяваш заедно с дизайнера. Макар и авангардни неща в Русияпо-скоро като произведение на изкуството. обратния процес, за който говорите -връщане на авангарда, - вече виждаме погледнете последното шоу Comme des Garçons. Отвежда главата му. Отидохте ли по такъв труден път?

Лично ми е трудно да правя прости неща, много прости.

Разбирам. За мен беше трудно да напиша обикновен текст за много дълго време. - Винаги съм искал да го напълня с нещо излишно. Изразете го.

И не защото се показвате, а защото не можете да го направите по друг начин. Ето го. Направих си тези панталони. Те са прости. Защо бързо ги направих? Защото не ги направих. Казах: "Искам панталони, имам нужда от панталони." И направих тези панталони. Всеки ден е добър, но не виждам нищо подобно в тях. Прости неща, които получавам добре, но не ме интересува просто. Интересно е да се постигне това, което не може да се постигне преди.

Работите ли с стилисти? помощ при създаването на нови колекции?

Сега да. Когато имате колекция от 60 лъка - да, имате нужда от стилист. Или когато главата не готви какво да свърже. Много ми помогна работата по мърчандайзинга в мулти-брандовете: разбирате какво става с какво, какво се нуждаят хората, на какво реагират, какъв цвят избират.

Къде вземаш тъканта?

Италианците идват при нас със своите куфари, всичко е отворено, показано. Работим със силни швейцарци, дойдохме при тях чрез приятели. Всъщност фабриките, от които поръчваме тъкани, не участват в Première Vision, но имат много качествен материал. Практически не използвам аксесоари - не обичам бутоните. По принцип това са бутони, куки - такива, че не се вижда.

Как обувките в колекцията?

Тя винаги е била. Първата двойка беше поръчана в Щатите, по-точно базата - блокът. Имаше такива обувки за стриптизьорка, които тогава господарят ми припомни. Заедно с него всички си помислиха, че никой не е паднал от обувките му. Страх в процеса на работа - основният двигател и спирачката. И моделите, и майсторите, всички. Всеки винаги се страхува и изплашва. Моделите например се страхуват да ходят на много високи токчета от първата колекция. Потенциалните клиенти често се страхуват, че нямат такава свобода, те се страхуват да я приемат и имат. Шивачите се страхуват да направят нещо нередно. Всеки път, когато им казвате: да опитаме, защото това може да се направи и е необходимо, интересно е. Когато хората престанат да се страхуват, тогава всички се разкриват. Дизайнът е борба със страха.

Американците днес имат най-голямото чувство за вътрешна свобода. Те не се интересуват как ще изглеждат и какво

Английски авангардист J.W. Американските критици на Андерън са постоянно обвинявани, че са напълно забравили за една жена, че е завлечен от създаването на нови проекти, а не от дрехи. В същото време клиентите не се страхуват от неговите луди идеи, а по-скоро ги привличат.

Да направим това. Американците днес имат най-голямото чувство за вътрешна свобода. Те не се интересуват как ще изглеждат и в какво. Оттук и релаксацията и широчината на възприятието. Те могат да гледат еднакво добре и в едното, и в другото, защото са спокойни, защото нямат напрежение и напрежение. Разбира се, не говоря за всички. Най-малко, усещания от обществото, от живота. Лейди Гага, която по принцип може да си сложи пижамата и да отиде в метрото за репетиция, да изглежда по определен начин на сцената и да се появява публично в нещо лудо, и в същото време да комбинира всичко. Мисля, че свободата е в нея. И когато казваме, че има канони на красотата, това е различна история и по-скоро европейска. Защото цяла Европа има много сериозна история.

Ако разгледаме модата от XV век, каноните се променят по същия начин, както и сега. Това означава, че всички канони вече са формирани. Ако през 15 век сте имали само торс, долната част беше покрита с пълна пола, никой не трябваше да вижда нищо под гърдите и лицето, сега това е цялото тяло, само в определени знаци. Модата винаги е имала признаци. Следователно слушането на дизайнерски критици за деконструкцията на формата на тялото е загуба на време. Дизайнерът не трябва да се адаптира към критиците. Само критиците през времето могат да се адаптират към него, защото виждат в него нещо различно, тъй като модният знак се променя. И хора като Дж. Андерсън, са само двигатели. Те променят знаците, които се променят с времето.

Какви канони и знаци съществуват сега?

Ако погледнете назад преди 5-7 години, имаше по-отчетливи ръбове. Японците, белгийците все още запазват сериозния си авторитет. И в същото време италианците бяха на повърхността - те бяха закупени. Имаше ясно разграничение, ясна структура: харесваш ли белгийците или Comme des Garçons, или харесваш италианците Etro, или харесваш нещо като централноевропейски - скандинавски дизайн, например. И когато започна мощният PR на средно идентични дрехи, структурата беше загубена. Когато погледнем палтото на Стела Маккартни и палтото на Баленсиага, дори и сега не разбираме разликата между тях. И веднага поставихме няколко Зара и най-накрая се объркахме. Точно това се случи. И тук отново се връщаме към личността дизайнери, които сега са спешно необходими, като същия J.W. Андерсън.

Той е напълно против вятъра.

Съгласен съм. Но поне е от интерес за мнозина. И без значение колко критици го оценяват, добро или лошо. Има внимание към него. Основното нещо, което следва творческия път, да не губят гените си. В края на краищата, има дизайнери на младата вълна, които започнаха някак силно и импулсивно, а след това и направиха мощна търговия.

Плюс малки марки - че дори най-странното нещо може да бъде приспособено към конкретен човек.

Гъвкавост, да.

Какви трудности среща младата дизайнерка? Планирате Париж

В Париж правим презентации в продължение на три сезона в Париж и вече сме ги правили в Ню Йорк. Това не е бърз процес на превръщане в млада марка: хората ще ви видят първо, тогава ще се уплашат, тогава ще се успокоят, тогава ще разберат, че може да се направи, че се променя, че е стабилен. За купувачите, стабилността на марката е много важна, защото нямате сериозна история на протеже. Купувачите ви гледат, те разбират, че е готино, страхотно, интересно, различно, но те се отнасят с голямо внимание. Не можете да изпратите всичко навреме и да не изпълните поръчката. Някой по принцип на нови марки почти не оставя бюджети. Вторият фокус и основният акцент сега ще бъде върху индивиди и клиенти. Защото, когато общуваш с купувач, който харесва и кой би искал, той е обезкостен човек. Когато общувате с конкретен човек, с човек, той е готов по принцип, защото има възможност да го вземе и да го получи. Аз съм по-близо до личния контакт.

Вие сте идентифицирали за себе си на пазара?

По-скоро американски. Въпреки популярността на масовия пазар и нещо без лице в масата, все още мисля, че има сила. Адам Липис - има такава модна къща. Използваше се за производство на полу-спортно облекло. Сега той прави много изискан минималистичен дизайн с висококачествен дизайн. Тогава там е Том Браун, който поставя класически костюми на луди шоута. Има и марка на сестрите Олсен - The Row. Струва ми се, че има повече желание сред хората да приемат нови неща, без значение в какъв формат. Това е тяхната психология. Европа е все още по-ограничена. Сега не говоря за Русия. Не искам да кажа нищо лошо или добро. Важно е да се помисли за модата не от Русия, а отвън.

Каква е разликата между човек, който може да си купи необичайни дрехи и тези, които гледат, казват: “Какви глупости”, и излизат от стаята?

Разликата е, че или влезеш в контакт с модата в тесен смисъл и имаш принципа на приемане на нещо жизнено в главата ти, т.е. даваш правото на съществуването на новото. И там - когато виждате черно-бели и мислещи модели. Или просто не мисли за това, не се докосваш и тогава не съществува за теб. Що се отнася до мнозина, нещо съществува, но нещо не съществува.

Инстинкти: всички са включени от сцени на насилие, екзекуция, секс - и модата продължава да я експлоатира, както преди,

В такъв случай, как една мода успява да остане глобален глобален процес?

Това е само заради моделите. Поради повторението на знаците. Поради факта, че има форми, които всеки вече е измислил. Благодарение на тях всичко се запазва, въпреки че се променя. Той отново е издаден като нов, и това абсолютно не е ново. В това подсъзнание имате всичко лесно за четене. Например, дължината на полата е нарязана на парчета. Това е абсолютно животворна история: за публични екзекуции, когато хората искаха да видят отрязани глави. Това е така. Съществуват редица проучвания на тази тема за тези, които се занимават с мода социологически. Инстинкти: всички са включени от сцени на насилие, екзекуция, секс - и модата продължава да я използва, както преди, както и преди. От XVI век и досега образът на жената в модата претърпява едно и също нещо: той се нарязва на парчета, нещо се затваря, нещо се отваря, трансформира се. Това са признаците, присъщи на дрехите, които се четат, върху които всичко почива. Някой разбира, а някой се чувства в подсъзнанието.

И с кои кодове и форми работите? Има ли дублиращи се методи?

Има. Има редица точки и акценти, които се спазват. Вярвам, че това е важно за всяка марка, за марката. Ако искате да бъдете разпознати. Имам контрасти на дължини (цветни или светли), пропорционални (дълги - къси). Геометрия, която съхранява всичко. Няма значение дали е симетрично и статично, или е динамично и хаотично. Може би на ухо те се възприемат като общи за всички брандове на нещата, но не са. Тогава има материали, например, обичам да работя с кожа. Има плътно прилепнали силуети: раздути, трапецовидни (когато раменете или тялото държат цялата структура).

Притежавани от тези точки, ние получаваме сътрудничество с марката с масовия пазар, което е разбираемо в широк диапазон, дори и да не са знаели за модната марка?

Е, да, избирате един от елементите и го излъчвате като най-ярки.

Трябва ли дизайнерът да се хвали с първите постижения?

Защо? Ако продавате там, можете да пишете за местата за продажба на сайта. Ако сте направили нещо по-специфично, информирайте и света за това. Модата често е такава безкрайна запетая: аз го направих, направих това. Това е тъжно, защото това заплитане е объркано всеки път и никога няма да видите какво е всъщност вътре. Аз съм различен.

Нещата дизайнер могат да бъдат намерени в Санкт Петербург: Бутик "Мистерия", ул. Рибацкая, 3; Изложбена зала Homo Consommatus, ул. Тюшин, 11

Благодаря за помощта при организирането на снимките и интервютата с екипа на Aurora Fashion Week